Ukupno pregledanih strana (Total Page Views)

среда, 08. октобар 2014.

Pre zime (deo II), Before Winter (part II)


Antifriz (AF) ili (zapravo) rashladna tečnost (RT)

Izgleda prosto ali je tako samo ako nema gubitaka RT-a. Ako motor „ne troši“ antifriz, a ne troši ga ako nema curenja (pogrešno se misli da ugrađeni gas dovodi do povećane potrošnje AF, ali TNG instalacija samo povećava šansu da se isti gubi).
Drugim rečima, ako niste dosipavali vodu u sistem, nema razloga da bilo šta dirate, osim:
- ako nije isteklo vreme za promenu RT (2 do 5 god.)
- nivo u ekspanzionoj posudi je ispod nivoa
Prvo nije tako prosto jer se obično zaboravi kada je izvršena promena. Ako niste sigurni bolje promenite godinu dana ranije (nego na vreme ili godinu dana kasnije).
Drugo isto nije (baš) tako prosto jer se često NE zna koji je AF tačno u vozilu (naročito u slučaju polovnih automobila) ili (kod novijih vozila) je isti nedostupan. Ništa strašno, reći će mnogi, mešaju se AF, naročito isti tipovi. Da, ALI ... šta sa (vidi tekst o RT) „specijalitetima kuće“, kao što su G33, G34 (Glysantini) ili Renault i Peugeot fabričkim punjenjima? Za detalje videti pomenuti tekst, a u praktičnom smislu se treba učiniti sledeće:
- Ako je nivo osetno ispod min. (jedva da istog ima u posudi) verovatno negde postoji mesto gde se AF gubi pa to treba otkloniti. Ujedno posle takve intervencije (izgubi se još neki dl) je dobro zameniti kompletnu RT naročito ako je nema mnogo u sistemu (do 5 lit.).
- Ako je nivo na min. ili par cm iznad ili ispod, dolijte istim tipom: za OAT-e, G12(+) pa makar bile varijacije na temu (i druge boje u pitanju), za „klasične“ je svejedno jer iako se u principu G11 (silikatni) ne mešaju sa nesilikatnim, nije toliko strašno jer novije generacije istih se baš dobro trpe, a u slučaju nedoumice koristite „običan“ (nesilikatni), makar bio silikatni u sistemu. G11 (silikatni) se naročito koriste kod vozila iz 90-tih nemačkih proizvođača, VW i BMW (naročito).
- Ako ćete dosipati tek par dl (manje od 10% u sistemu) i obična (destilovana) voda nije loše rešenje. Ipak, morate biti sigurni da je u sistemu 50% a ne (čest slučaj) 40 ili 45%. Zašto bi bilo toliko? Zato što se 6,5 lit. uvek pravi sa 3 lit. koncentrata, zato što je fabrički sipan 40% (za do -28°C) ili 42-44% (za do -30°C uz malu rezervu), ovo naročito ako kupite automobil iz Italije, Španije ili Grčke, mada je se ređe slučaj. Ako ste 100% sigurni da imate 50% AF, onda može inače možete spasti na zaštitu do samo -25°C što u principu može biti dovoljno ali je bez margine sigurnosti.

Nekoliko zabluda u vezi AF (RT):
Prilično je uvreženo mišljenje da je 50% AF zapravo 40% (zbog „40“ u imenu) što je (velika) zabluda.
Takođe se često misli da 50% štiti do -50°C što je takođe pogrešno.
Svi su antifrizi isti. I ovo nije tačno. Neki su čak i opasni (ne štite od korozije iako im je tačka mrženjnja u redu) a mnogi dugoročno loše deluju na creva ili membranu isparivača (kod TNG instalacije). Samo kupovinom AF renomiranih proizvođača, izbegavate moguće probleme.
Samo je „Alu protect“ (crveni) AF dovoljno dobar za aluminijumski hladnjak! Netačno! Svaki je dobar. Jedino je ovaj malo jeftiniji jer se može menjati ređe. Ako blok motora nije od aluminijuma, malo je koristi od G12 jer „klasični“ čak bolje štite a i ne možete „terati“ svih 5 god. Samo kod kvalitetnih creva i motora na bazi legura Al (i Mg) može da se koristi AF celih 5 god. ili više.
Crveni (pak) ne valja za stara vozila! Valja! Ali je zaista nepotrebno. Ništa se (posebno) ne dobija (niže radne temp. ali neće produžiti vek istom) a morate menjati na (evetnutalno) 3 god. pa se i ne isplati. Mogući problemi sa lošim crevima (od neoprena) su mogući (iako nisu izvesni) pa zaista treba biti oprezan.
Boja (AF) je dosta tamna (plava), znači sve je O.K.! Zapravo, ovo je jedna od najgorih zabluda. Neki od AF-a su jako obojeni (što jeftiniji, izgleda, to više) pa se možete (lako) prevariti. Drugi su pa (možda i previše) bledi, npr. NIS (što se meni lično sviđa) pa  se možete prevariti misleći da je „razređen“ (doduše ovo je manje opsano nego misliti da je 50% a da je tek 30%).

Obratite pažnju na to da li je 1lit. ili 1kg AF-a, jer jedan litar „koncentrata“ ima masu od oko 1120g.

Za temp. ispod -30, razmislite o „pojačanju“ na oko 55%. Za ekstremno niske temp. (ispod -40) najbolje je zameniti celu RT i napraviti odnos 2:1 (cca. 67% zapreminski ili 69% mas.) kada je obezbeđena zaštita do -65°C (ili koji stepen niže). U principu odnos treba biti (ipak) nešto manji pa 1dl dest. Ili (čak) obične (ali meke) vode na onih 3 lit. nije loše zbog svega drugog a temp. mržnjenja će ostati i dalje ispod -60°C (hoću reći da ako nisu izvesne temp. ispod -50°C ne treba ići na max.).
Van polarnog kruga i visina iznad 3000m više od 60% (3:2) nije potrebno.

Ako ste kupili 6-8 god. star automobil od drugog vlasnika i bez servisne knjižice, u 99% slučajeva AF nije zamenjen. Bilo bi dobro to uraditi, veoma dobro. Izuzetak mogu biti samo G12++ tečnosti (VW 774H) ili neka od mercedes vozila, gde je uobičajena zamena na 10 do 15 god. Ipak ni tu neće ništa loše biti ako se zameni, osim što (možda) nije neophodno.

Ako ne možete naći specijalnu OAT tečnost, ispustite staru tečnost i koristite „crveni AF“ (G12, G12+).

„Dolivam litar koncentrata i sve je o.k.“ (jer sam dolivao celo leto vodu a curenje nisam našao)
Ne mora da znači! Proverite RT u zamrzivaču (pazite da flaša ne curi, jer se AF ne sme mešati sa hranom jer je otrovan!) ako se nije „zaledio“ onda je možda ovo rešenje. Inače, nije isto doliti 1 lit. u 3 lit. ili u 9 lit. jer u prvom slučaju se dobija mnogo (i u zaštiti od korozije) a u drugom tek par stepeni zaštite više, pa je bolje zameniti svu RT (naročito ako ima više od godinu dana) nego dolivati koncentrat (samo bacate pare). Osim toga, često se ovim povećava koncentracija (naročito ako nema većeg curenja pa se doliva samo pred zimu) što jednokratno nije opasno ali ako se primenjuje dve zime zaredom dobija se konc. I preko 60% što nije posebno štetno (mada može biti ako se pređe max. 70%) ali leti dovodi do lošijeg hlađenja motora. Za manja curenja najbolje je dosipavati 50% AF (i ako je u sistemu više i manje) jer ćete se tako približavati ovom % pri svakom dosipavanju. Dakle, ovo nije klasična zabluda ali može (i) da bude!

AF se menja pred zimu. Ne mora, ali jeste dobra rutina. Na sreću ne moram nikoga da ubeđujem u ovo a i lakše se veruje nego (npr.) za ulje.
I na kraju: Bolje menjati AF svake godine, nego (u slučaju da treba na dve) na 3 ili 4 ili (skoro) nikad.

KT (kočione tečnosti)

O ovome ima poseban tekst (čak i na engleskom, za one kojima to treba ili samo vole da se prave „englezi“) pa samo ono u vezi zime (ovde).
Slično drugim fluidima (ali posebno ovde), najbolje je istu promeniti pred zimu.
Opet: bolje je menjati (čak i) svake godine, nego nikad (dobro, ovo će raditi mali broj ljudi, ali baš zato naglašavam).
Ne zaboravite:
DOT 3 se menja na dve godine (može i 18 meseci), maksimalno na 3 (ili 30 meseci).
DOT 4 na dve do tri godine (ako nije naglašeno od proizvođača automobila, onda dve).
DOT 4+ (ISO 4925 class 6) na tri godine (može i na dve) a po uputstvu proizvođača i na 4.
DOT 5.1 – kao i prethono.

DOT 3 je zaista zastarela specifikacija i ne bih je preporučio. Iako će sve raditi „tip-top“ tako će biti samo dok se držite (striktno) zamene na max. 2 godine.
DOT 4 je specifikacija popustljivija na veću viskozost na -40°C što za veći deo Evrope NIJE problem ali za predele gde je (često) ispod -30°C proverite vrednost koja može biti i lošija od DOT 3. Uzmite 1 Pas (1000 mPas) ili (bar) 1200 kao maksimum za takva područja. Naročito ako automobil ima ABS i „još naročitije“ ako uz to ima i ESP sistem. Za ovakva vozila koristite ISO 4925 class 6 („Super DOT 4“ ili „DOT 4+“) ili DOT 5.1 jer su tu vrednosti ispod 1 Pas (npr. za DOT 3 je dozvoljeno do 1,5 Pas). Ako živite (radite) u ovako hladnim područjima IZBEGAVAJTE tzv. „Racing“ KT. One su DOT 4 baš zbog mogućnosti da na -40 (cel, ili Far. skoro svejendo) imaju i svih 1,8 Pas (manje od ali recimo 1,7 ili 1,75). One su u principu „gušće“ (viskoznije) u osnovi što se na temp. iznad -20 (0) uglavnom NE primećuje zbog niske viskoznosti uopšte (koja ima velike vrednosti tek na velikom „minusu“).

Vetrobranska tečnost
Šta sad pa ovde ima da se kaže?
Nekoliko stvari.
Onih -20 °C (deklarisanih) često budu -15 (kod jeftinijih tečnosti). Može da bude i nedovoljno (iako se ne primeti ako je zima blaža ili kada je automobil u garaži, a posle se od zagrejanog motora taman „premosti“ razlika, koje je uočljiva samo na samom vetrobranu na oko -20 ili manje).
Čak i ako je -20 postoje dve stvari o kojoj treba voditi računa:
1. Može biti nedovoljno. Rešenje su ili koncentrati (OMV na primer, i slični) ili da se u „-20“ tečnost doda (bar) 20% alkohola (ili 30% apotekarskog, 70%).
2. Često je -20 (ili -10) postignuto metil-alkoholom! Ne preporučujem! (osim toga potreban je veći sadržaj ovog alkohola za isti efekat u odnosu na etil).
3. Idealno je ako se koristi IPA (izopropil alkohol) ali je to skuplje, jer je njegova cena (nešto) viša od etanola a i efekat mu je malo slabiji (ali bolji od metanola). Ovo u standardnim (ne najjeftinijim) VT umerene cene nećete naći, baš zbog cene. Ako je negde navedeno u uputstvu, procenite koliko vam je viša cena prihvatljiva.
4. Još „idealnije“ je ako se VT bazira na glikol-etrima ali to nećete naći na tržištima poput onog u Srbiji jer im je cena još i viša od prethodnih.

Moglo bi još dosta o ovome ali je (valjda ... i ovo) dosta (baš).

AKUMULATOR

Samo par (kratkih) napomena. Ostalo kod Miše (blog o tome) gde ćete naći detalje i dodatne informacije.
1) Akumulator ne može zalediti. Može itekako (ceo tekst o tome) i to na prilično visokim temp. (npr. -10) naročito ako nije (dobro) dopunjen (poprilično je ispražnjen).
2) Dakle, pre svega dopunite akumulator pred zimu ako to ne radite redovno. Mislim na dopunjavanje „punjačem“ (sa elektro mreže) a ne na dopunjavanje dužom vožnjom. Najkasnije do sredine novembra.
3) Slab je, dosuću malo kiseline. Nikako! U akumulator se sipa samo destilovana voda. Dopunjavanjem (strujom) „pravite“ veću konc. kiseline.
4) VRLA su bolji za zimu. Jesu!

Sve ostalo što vas zanima možete pročitati na blogu o starterskim akumulatorima (link sa strane).

Ovde što još mogu reći je:

1. O ovome već ima (a tek će biti) na blogu o akumulatorima, ali samo moje (skromno mišljenje) o tome.
Ako je akumulator stariji od 6 god. a sa održavanjem je (i redovno je održavan, dopunjavan i vodom i električnom energijom) ili ako je stariji od 5 god. a nije održavan ili je (fabrički) „bez održavanja“ a inače dobro radi, razmislite i o preventivnoj zameni. Zašto? Zato što sigurno ovakav akumulator ne može biti „kao nov“ a zima je zima i kada (ako) vas izda na -10 (a kada bi inače) ili manje, biće vam kriv „tamo neki (đavo)“. Ako ništa drugo, platite (detaljan) pregled akumulatora, bolje i za Vas i za ljude poput Miše.
Problem je u tome što Vam stanje akumulatora ne može utvrditi neko ko zna a nema potrebnu opremu (recimo moja malenkost), jer se unimerom to ne može utvrditi, a ne može ni neko sa opremom koji ne zna dovoljno (većina servisa, naročito „servisa“), već treba i jedno i drugo. Tako da u servisu možete dobiti samo približno stanje (ko ima sreću da je blizu Subotice, pravac, zna se gde pa 1rh platiti nije skupo a daće tačnu informaciju) pa ako je akumulator i prošao (testove, najčešće jedan, napon pri opterećenju ili „startnu struju“) ali je na granici, onda ne razmišljajte i zamenite isti (ipak je star) čak iako u ovo vreme (oktobar) plali „na pola ključa“, pogotovu ako imate dizel motor.
Možete vreme definisati i kao: istek garancije plus 18 meseci (ali ne i tri zime, dakle ako mu je ovo maksimalno treća po isteku iste, odnosno ako je već „preživeo“ dve što je već premija u današnje vreme).

2. A koji akumulator da kupim?
http://akumulatori-desulfatizatori.blogspot.com/2014/09/ove-akumulatore-bih-ja-izabrao.html
Imam li šta da dodam?
Skoro da ne. Na „prvu“ bih dodao još po neko ime ali kad malo bolje razmislim, sve je sad to konfekcija i ne vredi previše, pa bolje da „oduzmem“ što više.
Pošto je tema zima onda je najbitnije da kupite nov akumulator (ako je stari došao za zamenu ili malo pre toga). Ako već dajete više para (ne kupujete najjeftinije) kupite (bar) Exide jer testiraju na -30 cel. u odnosu na standardnih -18 (nula po Farenhajtu). Slično, a zbog visokog opšteg kvaliteta, Banner (i Duracell) je (su) dobra preporuka. Bar ovde gde je izbor manji nego u Nemačkoj (a na linku ćete naći šta još, posebno, vredi). Ostalo je već stvar ukusa, novčanika i sreće.
Najbitnije: ne zaboravite da pre stavljanja na vozilo akumulator prvo (ljudski) dopunite.


3. Da li paljenje svetala pred verglanje pomaže?
Ljudi koji se praktično bave akumulatorima a znaju dosta o njima (Miša i još malo takvih), ovo posmatraju kao (klasičan) mit. Nisam protiv takvog stava (ima o tome u tekstu koji se bavi mitovima u vezi akumulatora) ali bih malo (još) obrazložio (ili dao genezu ovog mita, što je Miša, kao mnogo mlađi ... pa nije iz njegovog doba, elegantno preskočio).
Dakle, ako upaljenim svetlima pokušavate da zagrejete akumulator (ne bi li lakše upalio) zapravo „terate vodu uzbrdo“ jer ćete više izgubiti nego dobiti ovim (i to je srušen mit).
Međutim, ovaj mit je nastao iz drugih razloga (a ovo prethodno ga je samo održalo). Naime, pre ... (dosta godina) se smatralo (možda i sa pravom) da se ovim akumulator „budi“ tj. pokreću joni iz rastvora i na (u) pločama pa će pre nego što pokretanjem vozila „povučete“ (mnogo) jaču struju ovo pomoći da se manje aktivne materije odvoji sa ploča (naročito pozitivne).
Nešto je tu istine (i) bilo ALI u današnje vreme to je nešto za akademsku raspravu a u praksi nema (veći) značaj. Zašto uopšte pričam ovo? Zato što je „doba nove fušeracije“ odavno počelo pa je možda ovo opet aktuelno (sve tanje ploče, štednja na materijalu a tek u izvedbi).
U svakom slučaju, ako vam je akumulator „slab“ možda će mu UGAŠENA svetla pri paljenju pomoći da „upali“ a ako je dobar onda vam ni upaljena svetla (10-tak A) neće smetati da upalite. Dakle, držite upaljena svetla da ne zaboravite (i platite kaznu od bar „pola akumulatora“) a zbog njegovog dužeg trajanja ili boljeg ponašanja na niskim temperaturama od ovoga (zaista) nema ništa.


GORIVO

(Šta sad pa gorivo? Bilo pa prošlo!)
Hmmm ...
Benzin
Dobro to stvarno nije problem.
I loši(ji) benzini do -40°C ne prave probleme. Benzini sa malo sumpora (i aromata) ne bi trebalo da imaju tačku tečenja višu od -50°C, odnosno – trebali bi da imaju i celih -60°C. U svakom slučaju ako idete u hladnije oblasti benzini su sigurno testirani a dobar benzin (naročito „napijen“ ... alkoholom, E10) do -60 cel. (-75°F) ne bi trebali da prave problem.
Šta još reći? E85 verovatno može i svih -100°F (blizu -75°C).
(Pa) šta je tu problem?
Voda!
Voda koja kondenzuje. Ako koristite benzin sa 5% etanola ili 10% etanola, problem je (unapred) rešen.
Ako ne, dodajte 1% etanola (min. 96% još bolje „apsolutnog“ 99% ili više), dakle (do) pola litara na pun rezervoar, ili 0,5% izopropil-alkohola (ili 2-3dl od oba) i problem rešen. Ako ne možete doći do istih (min. 96%) postoje aditivi koji eliminišu vodu iz sistema, te iako je (to) skuplja varijanta, eto još jednog rešenja.

Dizel (Diesel)
ED (EN 590:2004 ili 2009) i problem rešen?
Ni izbliza.
Prvo: već sam pisao o tome da postoji nekoliko vrsta ED-a koji su rangirani po otpornosti na niske temperature. Klase su od A (najlošije) do F. I tu je (taj) problem.
Prvo:
Dobavljači kasno menjaju sa “letnjeg” na “zimski”, a prelaznih možda ima a možda i ne pa ako i bude C-a (“visoko Ce”) onda se dešava da na -7 ili -8 on “stegne” (izdvoji se parafin) i eto priča kako je ED lošiji od D2 (“dobrog starog”) a on je i po specifikacijama lošiji.
Dobro, pregurali ste prvi sneg i kraj novembra (koji je iznenadio ne samo putare već i dobavljače goriva) i prvi problem sa gorivom, na pumpe je stigao “F” ED (evro dizel). Sada vas “ništa ne može iznenaditi” … avaj! Iako je uvreženo mišljenje da se ED “ne steže” do -23°C (zašto ovoliko, pojma nemam, verovatno je “bilo na TV”) on već na -15 (ne taj, ovaj za do -20) može da pravi probleme tipične za stinjavanje dizela.
Kako? Zar nije “za do -20”?
Ono što standard ne definiše to je “cloud point” (temperatura kada se gorivo “muti”) a zamućenje goriva se dešava već na (oko) -10. Gde je zamućenje tu je i talog … samo je pitanje vremena (a vremena ima, prođu dani a prođu i nedelje) i evo problema.
Kako god, dizel koji stiže na tržište je sve kvalitetniji i (čak) solidno iznad standarda EN 590:2009 a ima i “dodatno aditiviranih” (mada su oni za zimu čak u nijansi lošiji, možda tek stepen-dva ali pre bih sipao “običan” ED) tako da do -22 pa i -25°C ne bi trebali da imate probleme. OMV se reklamira da ima “klasu G” i otpornost do -25°C. Reklamu uvek treba uzeti sa rezervom, ali bi to trebalo da garantuje -22 ili “”čuvenih”) -23 cel.
Artički dizel(i) su definisani standardom i mogu se koristiti i do -44°C.
No njih, naravno, nema u ovim krajevima.
Šta kad zatreba dizel na -30°C?
Već sam pisao tekst o tome ali da ponovim najvažnije.
1) Možete (za starije Euro1 i Euro2 motore) sipati i do 5% benzina … najlošije rešenje ali zaista jeste. Sipano u ED taman za do oko -30. Ovo je baš “samo i isključivo” za tako niske temp. Ne zaboravite: benzin će (po)prilično razrediti dizel (a taman ste se bar te bede rešili, tj. zimi je ED taman “gušći”).
2) Kerozin. Govorio sam o skromnom procentu ali više da bi isti pomogao aditivima ili kao dodatak (nečem drugom). Samo dodavanje kerozina, mora biti u većem procentu. Recimo min. 10% a 20-30% za baš niske temp. Kerozin će povećati potrošnju goriva i takođe (ali u manjoj meri ali pošto je u većem % praktično isto) “razrediti” dizel gorivo. A i preskupo je. A i jedva da pomaže, više je za GU 01 da “dogura” do -20 a ED eventualno do -30. Za više treba avionsko gorivo (sa aditivima) ali … to se ne kupuje na pumpi (kerozin možete i naći, na Petrol pumpama, možda još ponegde) a i to je već malo složenije pitanje i u krajnjoj istanci ne preporučujem (iako je moguće). I naravno da se ne pomeša sa benzinom od 130 oktana za klipno-elisne motore … ma neću dalje.
3) IPA (izoproil alkohol) koji gori kao (da je) dizel ali je ipak za ograničenu primenu. Možda (opet) kao dodatak (jelima; začin) u konc. od par %. Takođe (izuzetno) razređuje gorivo.
4) Aditivi. I za ED? I za ED! Jedini problem je naći kvalitetan (nije problem naći nego takav i kupiti) a izbegavati nerenomirane proizvođače. I naravno: mora se dodati na vreme (pre velikih mrazeva).
U praksi poblem nastaje ako se sipa po 5 ili 10 lit. goriva, jer se obično zaboravi (neki put) da se aditiv sipa, greši se u konc. i slično. Sipajte na pun rezervoar pa kad dođete do rezerve opet (na) pun rezervoar, itd. Upotrebite konc. sa uputstva. Odnosno za nijansu “pojačajte” (1:300 umesto 1:400). Ne preterujte (nikakva korist od većih konc.) obično je 1:100 makismalno što pomaže.

Rešili smo “mržnjenje” ali šta je sa mazivošću?
Tu mnogo pomoći nema. Jednostavno nikoga nije (ni najmanje) briga za stare motore. Najviše što možete uraditi je da koristite GU 01 i/ili EL LU. Onda za zimu koristite aditive (samo i isključivo).
EL LU obično odoleva i do -12 a GU do -9 ali tretirajte oba kao D2 (sa otpornošću do samo -6).
U cik zime (cca. -15 ili -20) je možda ipak bolje (po meni jeste) koristiti ED a problem sa viskoznoću je rešen sam po sebi (veća viskoznost na niskim temperaturama). Eventualno i u ED malo aditiva (1:500 ili slično, standardno ili nešto manje). Čim dođe na -10, “curik” nazad na GU 01 (dizel sa 0,1% supora ili manje) i EL LU (otprilike Euro 3 dizel sa malo nižim centanskim brojem). Može li se dodavati aditiv za mazivost i u GU 01 tj. EL LU? Da, naravno! Ima li od toga vajde? Taman koliko za nijansu.
Naravno sve je to bolje leti. ED bez aditiva za mazivost je za “srednje niske” temp. a sa aditivom protiv izdvajanja parafina na “veoma niskim”, a posle (iznad -10) ili prelaz na manje kvalitetna goriva ili ED sa duplo aditiva (osim leta, problem rešen).
Kako se na GU 01 i EL LU plaća akciza, trebalo bi da nije zabranjena i upotreba ali (i nećete mnogo uštedeti) ali treba proveriti (sigurno je da ne možete sipati u rezervoar). EL LU sigurno morate u kante (buriće, burad) a GU 01 samo uz potvrdu da ste poljoprivredno domaćinstvo … ali uvek možete da se snađete … snalažljivi su ljudi sa ovih prostora.

Nije tema “za zimu” a ED zaista može i da pravi problem leti. Ako vam nisu dostupna drugačija goriva onda duplo aditiva (tipa “diesel lube” … više nije od koristi), u Ultra D (još i bolje) i/ili malo 2T ulja (mada …) uz aditiv 1:200 ili manje bez … bez mi ne liči na rešenje. Zaista nemam bolji savet (od svega navedenog). Problem je sve manje izražen i sve manje se ljudi njime bave. Problem viskoznosti je praktično nerešiv. Čak i sa 1:50 baznog ulja (bez aditiva) nećete mnogo postići …
Bolje je dodati “lube” aditiv (i) u GU 01 po “standardu” (ili malo više, recimo 50% više) ako zbog ovoga imate problem. Mazivost ne bi trebalo da bude problem (više puta navodio), pogotovu sa dodatno aditiviranim gorivom.
Ajd’ da probam da izračunam šta je potrebno da sa 2,5 viskoznost podignete na oko 4 mm2/s (otprilike sa ED na D2). Ne znam (uopšte) da li je to glavni problem (više se spominju zaptivni materijali o čemu sam pisao na poljoinfo) ili pumpa visokog pritiska (goriva) … ali ako jeste, računica (makar približna) kaže:
Treba Vam oko 8% SAE 30 ulja (najgušća 2T su otprilike toliko) ili SN 500 baznog ulja za to (“podizanje viskoznosti”). Takođe Vam treba nekih 6% SAE 40 ili SN 650 baznog ulja. Ili na kraju krajeva 3-4% Bright Stock-a (nema ekvivalent u motornom ulju).
Bazno ulje je teško kupiti. Nije (neko) gorivo ali je “testirano za do 20% u dizelu” a i stari dizeli idu i na 50% zejtina a kamoli baznih ulja. Ako se nađe neko “SAE 40 2T” ulje pa u odnosu 1:20 ili SAE 50 “classic” ulje (API SC/CC ili niže, idealno SA ili čisto bazno ulje upakovano u konzervu mada dosta skupo) u odnosu 1:25(?). Vredi probati (ali je definitivno skupo “ko đavo”).

TNG (LPG)
Šta reći što kazano nije.
U milosti i nemilosti smo dobavljačima (pa šta “nam bog da”). Malo se situacija popravila (a najviše se “popravila cena”) pa sa “zimskim” može i do -20°C odnosno u kombinaciji sa benzinom i -25 (duža vožnja na benzin). Čim temp. padne ispod nula (cel.) palite na benzin, čak iako “pali bez problema na gas”, kod sekventa ionako rešeno automatski. Češće dopunjavajte rezervoar u prelaznom periodu jer prelaznih TNG-a nema ili su retki i još ređe znate da li i gde ih ima. Više propana je definitivno rešenje pa gde Vam je izveštaj laboratorije dostupan (MOL se time hvali ali u praksi ne znam da li je baš tako), više od 50% propana je dosta “za do” -10 a 60% za niže od toga (ionako više od 65% nije ni predviđeno osim u Kanadi i sličnim oblastima gde i čist propan može da se sipa (uglavnom zimi) kada možete koristiti ovo gorivo i do -40 (uslovno). Ipak, TNG (LPG) definitivno nije “zisko” gorivo, i nije za ispod -20 (vozite na benzin tada). Neki proizvođači automobila (motora) uslovljavaju njegovu upotrebu samo za toplije klimatske zone (temp. iznad nule po cel. skali). Valjda je dovoljno.

Sve u svemu, ni jedan od fluida ne voli zimu (a ni akumulator, osim što je korozija sporija pa duže traje ali ne može dati onoliko energije kao na umerenim temp.). “Najosetljiviji” su dizel i TNG, uz motorno ulje (koje je višestruko “gušće” na mrazu nego na +15 cel. i kao takvo u prvim minutima lošije podmazuje motor) kao i menjačko (treba više km da se pošteno ugreje). Najotporniji su ATF, kočione tečnosti i benzin (posebno). AF … da nije zime ne bi ga većina ni sipala (niti ikad menjala) a 1:3 je neophodno zbog zaštite od korozije (i pregrevanja) motora.


Ako sam nešto ispustio, biće u komentarima (odgovorima). Vidim se u novembru (ili zadnjih dana oktobra), ovoliko vremena neću imati pre.

****************
P.S.
(16.10.2014.)

Jedan od Vas (cenjenih čitalaca) je mejlom dopunio tekst. Ako se složi mogu objaviti kao poseban tekst. Zato ovde neću o detaljima.
U svakom slučaju, dovoljno stručno (da ne davi) a da ne bude novinski članak (valjda smo to prevazišli, svi zajedno, odavno).
Uglavnom, slažem se sa svim njegovim navodima. Ovde samo u "tezama":
1) Pomenuto jeste ali nije objašnjeno (možda i dovoljno naglašeno) zašto Common Rail nije za dodavanje benzina (pa ni kerozina ... koji ostaje samo krajnja mera). Ponavljam, kod takvih motora zaista to treba izbegavati. Čak i kod starijih (u tekstu iz 2012. jedva da je pomenuto kao mogućnost, koliko se sećam, čak i nije). Lično sam jako protiv ovoga, ali morao sam da pomenem kao (zaista) mogućnost za izuzetno niske temp. (ispod -25) i za automobile Golf I, II (te generacije).
2) Ni kerozin (petrolej) nije sjajno rešenje (treba ga dosta, bar 10% da bi delovao, a povećava i potrošnju goriva).
3) Nije rekao čitalac, ali ja ponavljam: kvalitetni aditivi, pravovremeno upotrebljeni su najbolje rešenje. ED zaista nije problem za do -15 (pa i -20) ALI može biti na -10 (rani mrazevi). Naime u prelaznom periodu, možete sipati "letnji" pa ako početkom novembra bude jačih mrazeva da Vas iznenadi (čak, mada malo verovatno) "smrzavanje" ED-a. Raspitajte se gde i kad počinje isporuka onog otopornog na -20 (ili sami testirajte isti, pa tek onda sipajte pun rezervoar).
4) Lepo je objasnio (mogao sam i ja ali kad nisam imao vremena, zahvaljujem) zašto "teška" ulja takođe ne valjaju (a ne samo "laki derivati") u dizelu. To stoji i isto je za CR motore za jako izbegavanje (a kako su oni min. Euro 3 a ugavnom Euro 4 ili noviji, i ne treba im ništa osim ED) sipati motorno ulje, bazno ulje pa čak i 2T ulje.
5) Bio je poseban tekst (a i u komentarima sam više puta ponovio), nisam pristalica dodavanja 2T ulja u dizel (ED) (zapravo bilo koji ulja), ali je činjenica da sporohodni zaista mogu raditi sa raznim mešavinama (čak i zejtin, što NIKAKO ne preporučujem) pa onda (ako već "mora") bolje 2T nego takve stvari (zejtin, bude često nerafinisano biljno ulje (sopstvene proizvodnje najčešće), što kod traktora nekako i može, u svrhu uštede, ali nije dobro (voda u tim uljima, tečljivost ni do mraza a kamoli na "debelom" minusu, itd. ... o parametrima goriva ne treba ni trošiti reči).

I neću dalje. Eto, možda bude jedan tekst i pre poslednje nedelje oktobra.
Pozdrav svima!
******************************


39 коментара:

  1. Pozdrav
    Hvala na ovako potpunim informacijama.
    Primetio sam da citava prica oko goriva u praksi ne funkcionise bas onako kako je ocekivano.

    Kada se pojavio ED kao gorivo tvrdilo se da je mazivost ista ili bolja kao kod D2 koji je "rafinerijski otpad", a uvredljivim tonom se ophodilo prema onima koji su tvrdili da su problemi sa podmazivanjem starijih motora izvesni.

    Zatim se tvrdilo da je rafinerijski aditiviran tako da ima mazivost kao D2.

    Onda je pocela prodaja aditiva dizel lub koji bi ED gorivu popravili mazivost do nivoa mazivosti D2 goriva.

    Sada se pojavljuje ultra d premijum koji je "znatno bolji" od ED po pitanju podmazivanja. Sve ovo se odnosi na NIS.

    Zeznuli su stvar i oko hemije. ED je agresivan prema gumenim elementima. Prodaju se cak posebna creva za ED. Pumpe namerno ne pominjem.

    Slicna je prica i sa temperaturnim opsegom primene. Od -25 ili -23 preko -20 pa do xx ? Licno sam obisao sve pumpe u gradu jednog lepog hladnog dana (-18 C). Creva na NIS pumpama koje toce ED su sva bila zamrzla.
    Uostalom, ranije se bar znalo D1-zimsko, D2-letnje. Ko od nas zna sta mu je danas sipano.

    Privatnici su jos gori. Prodavali nam loz ulje kao ED, mesali bazna ulja sa dizelom...

    Prevare oko motornih ulja su jos vece, ali nisu tako ocigledne i teze se otrkrivaju - obicno posle vise hiljada km kada motor pocne da trosi ulje ili da duva, ali tada je vec kasno i nemoguce je ista dokazati.
    Aditivi su tek macka u dzaku.
    Zato ja svaki dizel, pa i ED tretiram i aditiviram po starom - kao da je u pitanju D2. Od aditiva za naftu najsigurniji su benzin i petrolej, a za mazivost - ulje. Jeste skupo resenje, ali je mnogo jeftinije od filtera za naftu i litra nafte koji sa njim ode. Nerviranje ima najvecu cenu, a verglanje po mrazu ostavlja trag i na autu i na akumulatoru. Na kraju, benzin petrolej i ulje imaju toplotnu moc slicnu dizelu, pa u kalkulaciju racunajte samo razliku u ceni u odnosu na ED jer ce sve zajedno to lepo da sagori u motoru. Budite samo obazrivi kod motora koji su osetljivi na kvalitet goriva.

    ОдговориИзбриши
    Одговори
    1. Hvala na dopuni.
      Doduše problem sa niskosumpornim dizelom nije samo specijalitet NIS-a ali je loše što su mogli da na iskustvima drugih bolje urade posao.
      Argument da ED prolazi test mazivosti nije dovoljnan za tvrdnju da ni sa jednim starim motorom neće biti problema (uostalom nijedan pojedinačni test to ne može) tako da su ranije morali da reaguju ali zbog činjenice da (ipak) većina vozila ima Euro 3 (većina uvezenih pre par godina) ili Euro 4 motore, manje se o tome vodilo računa.
      Posle je izbačeno i GU 01 i sada računaju da su (i jesu u više od 95% slučajeva) rešili sve probleme.
      Problem sa uticajem na polimerne materijala (creva) je posebna priča i to je tako kako je i mnogo pomoći nema (BD, bio-dizel je još gori po tom pitanju).
      Za mazivost je zaista najbolje rešenje ULJE (sa što manje pepela) a time se rešava i (delimično) visozitet. Aditivi jesu ovakvi ili onakvi pa zato treba kupovati samo one koji su se dobro pokazali i koji nisu dugo "na lageru".
      Teško je tu dati bolji savet, u pricnipu su svi slični i trebali bi biti u redu ali u praksi nije uvek tako.
      LM mi deluje kao dobra opcija, i zbog reputacije kompanije ALI i zbog pakovanja koje bi trebalo da sačuva aditiv (mnogo) bolje.
      Sve ovo su saveti za motore pre Euro 3. Od tada pa na dalje sve "po propisu" iako ima i Euro 3 motora gde su male korekcije neophodne (ali se svode na lube aditiv) dok je za zimsku upotrebu dizela dobro koristiti kvalitetne aditive. U common rail ne bih savetovao dodavanje benzina (kod starih motora do 5%) a i sa petrolejem (kerozinom) treba biti (ipak) oprezan, pa su aditivi bolja opcija (uz eventualno 2-3% izopropil alkohola). Izopropil alkohol ima izuzetan oktanski broj ali i dalje je "eksplozivniji" od dizela pa zato ne preterujte sa ovim (a i izvor je kiseonika što ima dobrih strana, bolje sagorevanje goriva, ali, opet, ukoliko se ne pretera).
      ITD. (uglavnom je rečeno pa da ne ponavljam)

      Избриши
  2. Ko o cemu, ja opet o akumulatorima. Nije da sam neki strucnjak, al iskustvo je tu, vozim duze godina od starosti vecine aku-majstora i "majstora." I za to vreme sam se podosta uverio da je puno faktora za zdravlje akumulatora (isparvnan sistem punjenja, odrzavanje, rezimi voznje) ali da je ipak najvazniji kvalitet tj firma proizvodjac. E sad ko je tu najbolji, il bar dovoljno dobar, to je vecito pitanje. Verujem da je dobra strana marka ipak neka garancija kvaliteta, samo i tu ima dosta falsifikata i nalepnica, pa treba biti oprezan s tim. U principu dobro ime i solidan punjac (CTEK na pr,) kojim cete dopuniti nekolko puta godisnje i to je to-da nam accu traje 5-6 godina bez majstora i komplikovanih merenja i odrzavanja. Savremeni punjaci su puni elektronike pa ne samo da dopunjavaju kako treba, vec vrse i ostale potrebne radnje za zdravlje accua (desulfatizacija i dr.) puno vise od 99% mastora za akumulatore. Koji vam najcesce samo kazu da je accu crko kad saznaju da je stariji od 2-3 godine. Kod automobilskih akumulatora nemam favorita (mozda mala prednost za Exide-za te pare) a kod svega ostalog na 2 i 4 tocka -japanski Yuassa. Na primer meni ovaj accu kod motocikla gura od 1996 godine-osam zima i devet leta, samo ponekad dopunjavan zadnje 2-3 godine punjacem starim preko 30 godina (mislim da je bio Ei ili Iskra). A uslovi kod motocikla za akumulatore su dosta gori no kod automobila-izlozenost, retke i kratke voznje i sl.

    ОдговориИзбриши
  3. Odličan blog, pratim već duže vreme.

    Pitanje, savet: na motoru od 600 mi fabrika preporučuje zamenu na 10.000. Ja redovno menjam na 6000. Vozim uglavnom svaki drugi vikend, po 100 do 200 km otvorenog puta. Ove godine sam napravio veoma malo KM - svega 3000.

    Ulje sam do sad menjao uvek u jesen, pre zimskog sna. Tako sam i ovo poslednji put menjao krajem 2013. Da li je zbog male kilometraže pametno da sa zamenom sačekam sledeću sezonu, da iscedim još par hiljada KM, ili bolje da promenim sada, u jesen, pre zimskog sna? Full sintetika je u motoru (Motul 7100 10w40).

    Hvala unapred na savetima i na trudu oko odličnog bloga.

    ОдговориИзбриши
    Одговори
    1. Izvinite g. Relja, preskočio sam ovo pitanje iako je postavljeno pre nekoliko drugih (današnjih).
      Hvala i na pohvalama za blog (kritika bi morala da ima makar manjinski element ukazivanja na loše strane, kojih uvek ima, u bilo kojoj ljudskoj delatnosti... doduše ako nije profesionalna treba biti malo popustljiviji prema autoru, na čemu sam takođe zahvalan).
      Svako pravilo ima i izuzetaka ("koji ga potvrđuju").
      Recimo da mi se čini da ste sada u situaciji da možda odložite promenu za maj mesec (i nekih 5000km, ali ako i ne bude baš 5000km ne čekajte baš da počne leto). Pogotovu što vozite uglavnom van grada i imate sintetičko ulje u motoru.
      Ušteda u ovo vreme i nije baš zanemarljiva. Doduše ušteda samo do neke granice. Mislim da vi istu niste prešli i da bar još hiljadarku možete (slobodno) odvesti na proleće (a i preko zime neće motor biti nezaštićen, to ulje je tek na trećini ili maksimalno pola veka).
      Hvala što čitate blog (i na strpljenju),
      Pozdrav!

      Избриши
  4. Hvala za 202. registraciju na blogu (sad možemo da sviramo "kao dvesta dvojka (radio stanica u Bgd,)".
    Ovo je (čini mi se) Panta (e sad sam uočio ko je, ne zamerite kad mi to ne ide od ruke, ponavljam da bloger nema baš softificirane alate za administraciju).
    Što bi rekli klinci (pa i moji), coool sličica ... doduše nisam baš u tom fazonu ... pa bar nekih 30-tak godina (iz HM faze slušanja rock-a).
    Pozdrav!

    ОдговориИзбриши
  5. Još jedno pitanje, nadam se da nisam preterao. Imam stari (1994) Yugo 55. U prilici sam da po ceni ispod mineralnog nabavim Motul 6100 Synergie + 5w40.

    Motor je veoma malo prešao, ne troši za sad ulje. Postoji li razlog da NE sipam ovo ulje?

    Postoji li razlog da izbegavam sva polusintetička ulja (osim cene)?

    Ako ne, kakva je situacija sa full sintetikom? Ima li ikakve koristi od takvih ulja u ovom automobilu?

    Auto se vozi obično vikendom na Frušku Goru (šetnja ili pecanje). Prelazi se od par hiljada, do 5000 godišnje.

    ОдговориИзбриши
    Одговори
    1. Poštovani g. Relja,
      Ipak ostanite na mineralnom. Za "do 5000km" godišnje - idealno. PS ulja ne morate izbegavati ali neće ništa doneti a koštaju više (čak i ako ne koštaju, neće ništa posebno za vaše uslove biti bolja ... možete koristiti, ali pre 15W-50 nego 10W-40). Full sintetička ulja će dovesti (skoro izvesno) do curenja na nekoj od zaptivki i eto dovoljnog razloga da se izbegavaju. Tačno je da sint. ulja ne dovode do ovoga direktno i da se to dešava u malom broju slučaja, ali ovo je jedano od takvih (osim ako ne zamenite sve zaptivke i stavite one od Viton-a a ne butil-nitrila, pa još lošeg kvaliteta).
      Čak iako zamenite zaptivke, 5W-40 je ipak mala viskoznost za (ipak STari Yugo, makar i sa malo km), ako (uopšte) sintetika, onda 5W-50 ili 10W-50/60. Motul 6100 5W-40 iskoristite za neko drugo vozilo (makar za nekog drugog, vama bliskog).
      Pozdrav!

      Избриши
  6. Pozdrav g.Steva,javnjam se iz Makedonija.
    Dugo sam razmisljo o ovom pitnju dali ima svrhe da ga postavim ili ne.
    Radi se naftenoj kompanii Makpetrol koja e najveci distributer goriva u makedonii po broju b,stanica.
    Megutim me interesuje dali ste do sada dosli u kontakt sa uljem koja ona distribuje kako njen brend.Koliko sto znam to ulje ne se proizvodi u Makedinii vec se uvezuje od nekud?
    LUBEX SUPERSYN 5W-40
    LUBEX UNIC PLUS 10W-40
    LUBEX UNIVERSAL 15W-40/20W-50
    Cisto me zanima odakle dolaze ta ulja i dali ispunjju navedene standarde.
    Pozzz.

    ОдговориИзбриши
    Одговори
    1. lubex: Belgin Madeni Yaglar Tic. Ve San. A.S., Gebze Kocaeli/TURKEY

      Избриши
    2. Hvala!
      Tačno tako.
      Ulja su solidnog kvaliteta. Poseduju zvanična odobrenja i možete ih koristiti ako zadovoljavaju potrebe Vašeg automobila.
      Baš zbog troškova odobrenja ali i opštih, Makpetrolu se verovatno NE isplati da sam proizvodi maziva (motorna ulja). Verovatno je procena da više hiljada tona ne mogu (lako) prodati pa im se više isplati da licencno preprodaju ulja drugih. Slično radi i slovenački Petrol (Texaco ulja).
      Verovatno je zbog geografskog položaja ovo bilo najracionalnije rešenje. Uostalom do skora je i Mobil iz logističkih razloga prodavao ulja iz Turske ... jedino što to nije baš bilo prihvaćeno pa je sad npr. u Srbiji distribucija Mobil maziva iz Italije. Kako god, solidno je to, a verovatno i povoljno (za kupovinu). Naravno asortiman je malo skromniji ali za to čega ima samo gledati etiketu i sve je u redu.
      Pozdrav!

      Избриши
  7. Postovani,u JTD motoru od letos imam Liqui Moly GT1 10W-60,presao sam 7.000km,pa me zanima vase misljenje da li mogu da ga koristim i tokom zime ,a precicu oko 4.000km.
    Hvala,pozdrav!

    ОдговориИзбриши
    Одговори
    1. Da, naravno. Sve do -20°C.
      Ipak, kao celugodišnje ulje bolja varijanta je 5W-50.
      (ili naravno 5W-40, cele godine ili samo zimi)
      Pozdrav!

      Избриши
  8. Postovani,zanima me koje ulje preporucljivo zimi usuti u Land Cruiser 3.0td 1kzte motor ?

    ОдговориИзбриши
    Одговори
    1. Do -10°C Toyota kaže da može da ostane i 10W-40 (mada to može biti i bar do -15). Takođe za ispod 10 (zapravo bar +20 °C) treba koristiti 5W-30 ulja.
      U prvom redu ACEA A3/B4 sa ili bez C3 (ili samo C3 ako je ACEA 2008 ili novija), u svakom slučaju High HTHS (veće od 3,5). Toyota dopušta i A1/B1 ali zaboravite na tu mogućnost.
      Šta se može pročitati između redova?
      Da 0/5W-40 verovatno može i preko cele godine a da SIGURNO može da se koristi ZIMI (i šire, hladnijih 6-7 meseci u godini).
      Za izuzetno hladna područja može se koristiti i 0W-30 ali to Vam svakako nije potrebno.
      Kod 5W-30/40 potpuno neobavezno ali poželjno je koristiti ulja koja imaju (između ostalog) i VW 505.01 ali svakako je ACEA A3/B4-04 više nego dovoljno a ACEA B4-02 zadovoljavajuće.
      Pozdrav!

      Избриши
    2. Dakle (da bude jasnije), bilo šta od navedenog:
      5W-30, 0W-40 ili 5W-40.

      Избриши
  9. Poštovani gospodine Stevo, red je da se javim i sumiram utiske nakon nekih vaših saveta sa početka godine. Krajem marta meseca ove godine u Škodu Fabiu 1.4 16v 2002god. na 170000km sipano je ulje Motul x-cess 8100 5w40 (do tada isključivo Mobil 1 new life 0w40). Na 185000km krajem juna zamenjeno i opet sipan pomenuti Motul. Sada sam blizu 200000km i bliži mi se servis. Moji utisci za sada su više nego dobri, potrošnja ulja je neznatno manja (do 1,5l na 15k km), a samo ulje na 15k km deluje kao da je tek zamenjeno. Ovo kažem, jer me je majstor pitao zašto menjam ulje kad je novo, a ja ga jedva ubedio da ima već 15k km. Razlika u ceni Mobil vs Motul nije velika, kao ni razlika u kvalitetu, kao što ste bili naveli. Motul je mnogo lakše kupiti, direktno online iz MASS-a, a za Mobil se mora pomučiti kako bi se našao od PLATTNER-a (ovo je bilo presudno i nadam se da će PLATTNER ubuduće početi online maloprodaju). I na kraju da kažem da za sada ostajen na Motul-u, a javiću Vam utiske kada prodje zima, jer me interesuje da li će i Motul praviti na čepu majonez zbog kondenzacije.

    Sve najbolje u daljem radu i veliki pozdrav od mene!

    ОдговориИзбриши
    Одговори
    1. Hvala!
      Hvala i za iznete utiske.
      X-cess je zaista pravo ulje za Vaš motor.
      Jeste malo skupo ... ali "dobro i jeftino" to je uvek pitanje kompromisa.
      Pozdrav!

      Избриши
  10. Ja se izvinjavam, konačno vidim da i PLATTNER ima webshop maloprodaju http://93.86.162.20:100/. Jako pohvalno i profesionalno sa njihove strane.

    ОдговориИзбриши
    Одговори
    1. Neko mi je ovo javio (i što je još gore videh) ali sam propustio da navedem u nekom od tekstova.
      Verovatno je za dopunu teksta "gde kupiti (originalno) ulje". Jest' reklama ali eto i odgovora za Mobil.
      Sigurno originalno i sigurno dobro. Cene ... umerene ... nije jeftino ali taman za Mobil (da su niže ne bi valjalo).
      Pozdrav!

      Избриши
  11. Аутор је уклонио коментар.

    ОдговориИзбриши
  12. Sjajan tekst kao i uvijek doktore (mada se dvoumim da li da komentare pocinjem sa "sjajan tekst" to mu vise dodje kao aksiom da su tvoji tekstovi sjajni, ali nije na odmet da s'pomene)
    Elem, evo da ja malo sumiram svoje utiske nakon skoro pa godinu dana od sipanja Cerateca u motor. Auto sa ovim hladnijim jutrima lakse pali i ljepse radi. Definitivno. Neko jutro (prvo sa temperaturom 0 C) tesko je upalio jer je akumulator stvarno star i odradio je izgleda svoje (orginalni fabricki stavljen prije 10 godina - sto je mnogo mnogo je). Auto je uspio da upali mada se sva elektronika u kolima pogasila ili poludila. Sve se resetovalo pa sam na kraju morao kupiti novi akumulator. Ali poenta je da je auto upalio i sa tako slabim akumulatorom i da sam primjetio da se lakse pokrece. Ne znam od cega bi drugog moglo da bude nego od toga.
    Da posebno ne napominjem kako auto trosi jedno 0,7 litara goriva manje na 100 km. Evo vec 22.000 km.
    Eh sad o akumulatoru. Zaista bih volio da znam ko im pravi akumulatore. Vjerovatno Johnson COntrol. Pa izdrzati 10 godina je za moje pojmove naucna fantastika. Ponavljam promijenio sam ga samo zato sto je oslabio i bojao sam se da pri vecoj zimi (ako je bude ovih dana) nece upaliti uopste. U svakom slucaju je palio i koliko je kod mene nije punjen niti je dolivana tekucina. Tek sam prije mjesec dana primjetio da malo slabije vergla ali nista posebno.
    Stvarno fantasticno odradjen posao.

    ОдговориИзбриши
    Одговори
    1. Zaboravih, o kom se akumulatoru radi (a nisi naveo u ovom komentaru), verovatno Varti(?).
      Varta je (što se starterskih akumulatora tiče) postala brend slično Duracell-u ili u svetu ulja Castrol-u.
      Onda gazda (Johnson Control) to pravi gde je jeftinije i više brendova u istoj fabrici. I na kraju bere kajmak. Dobro, vrhunski brenovi uvek imaju i natporsečan (makar preplaćen) kvalitet, pa se može (uglavnom) savetovati. Verovatno za tržište Balkana stižu iz Češke (pa reklama "Nemac od kleme do kleme ..." ne drži vodu, pardon - elektrolit).
      Uzgred, mogi su se sa Blue serijom opekli, e sad, da li je to loše serije ili zbog toga što nemaju punjenje od 14,8V koje je neophodno za ovu vrstu akumulatora, pitanje je sad (što bi rekao Hamlet).
      Ovako ili onako, dobra kupovina, ALI ne očekuj isti kvalitet kao u prvoj ugradnji (tamo je možda i "...Nemac bez dileme").
      Odlični rezultati sa Ceratec-om. Ipak ću zadržati blagu rezervu prema istim ... dok ne budem u prilici (verovatno u nekom trećem životu) da isto probam u kontrolisanim uslovima.
      Pozdrav!

      Избриши
  13. Evo me tek sad da odgovorim na tvoje pitanje. Ne znam kako da podesim da vidim kada je neko komentarisao na temu na kojoj i ja komentarisem...malo me to sludjuje jer moram rucno da pretrazujem sta sam i gdje komentarisao pa onda da eventualno dam neki novi komentar....
    Elem, akumulator je Motorcraf Superstart, znaci orginalni fabricki. Nema oznake proizvodjaca pa tako pretpostavljam da je fabricki. Evo slika kako izgleda http://i49.tinypic.com/c22cg.jpg .
    Pise na njemu charge date code 45 04 pa pretpostavljam da je kao DOT broj na gumi, 45. sedmica 2004. godine sto se taman poklapa sa datumom proizvodnje samog automobila (krajem te godine).
    U svakom slucaju punih 10 godina je radio bez i najmanjeg problema i palio 2012. na onim ludim minusima u februaru bez ikakvih problema....U tom pogledu svaka im cast ko god da je to proizveo. Nisam ni sanjao da akumulator moze biti u autu duze od 5 godina pa da je od zlata i platine...:)

    ОдговориИзбриши
    Одговори
    1. Još jedan takav (Motorcraft Superstart) je izdržao nekih 10 god. a sa druge strane "nova tehnologija" (motorcraft Silver Calcium) jedva dve godine.
      Dakle, nema pravila (ili zapravo ima, Sb/Pb su po pravilu, uz malo izuzetaka, trajali duže, e a onda su se proizvođači dosetili da im to nije u interesu; AGM bi mogli da traju 7-8 god. ali su u startu osetno skuplji, a i njih treba s vremena na vreme dopuniti i to kvalitetnijim punjačem, obični ih "ubiju k'o zeca").
      Više o oba (za objašnjenjem):
      http://akumulatori-desulfatizatori.blogspot.com/2014/08/nekada-su-akumulatori-trajali-10-godina_19.html
      http://akumulatori-desulfatizatori.blogspot.com/2014/08/ovaj-originalni-akumulator-je-izdrzao.html
      Pozdrav!

      Избриши
  14. Pozdrav g.Stevo
    Od Vas sam ranije dobio koristan savet za R.T.,pa se usudjujem za jos jedan,ovog puta u vezi ulja za menjac,za :Zastava 101 luxe 1300,tip 128 AC.000
    , 73KS,1978god.U knjizici stoji preporuka za kuciste menjaca i diferenc.,ulja: HIP; SAE 90 CZ ili UMOL 90 CZ. Nazalost,ne mogu da pronadjem nijedno od ova tri,pa Vas molim da mi preporucite odgovarajuce.Mozda bih mogao da koristim; Bell CZ Gear API GL-3 Fiat-CZ9.55550 ? Malu kilometrazu prelazim,pogotovo u zimskom periodu.Zahvaljujem na strpljenju.
    Blog je fenomenalan,svaka cast!

    ОдговориИзбриши
    Одговори
    1. Poštovani,
      Iako se nisam striktno držao preporuke proizvođača (doduše uz spostvene, makar površne, testove) mislim da bi bilo najbolje biti što bliže preporuci (GL-3). Na stranu i "da li može bolje", jer "uvek može" ALI je ovo (zapravo) dovoljno dobro i ako se menja redovno* i više nego (dobro).
      20 ili 30 hiljada km, 3-5 god.
      Sada nije preostalo mnogo ulja koja ispunjavaju Gl-3 ali ih ima (ali ih je teško naći).
      Na primer Q8 ZC 90 SAE 80W-90, TUTELA ZC 90, Shell Dentax G 80W-90 sada (isto, samo drugo ime) Shell Spirax S1 G 80W-90 i slična.
      Pošto (ako) to nije lako naći, mislim da ni Bell nije loš. Mnogi sipaju, niko se ne žali (doduše i ne hvali posebno), znači to je ono što se očekuje (ispunjava zahteve). Možda da menjate (kao ranije) na 20 hiljada km ili max. 4 god. i ništa više.
      Mineralna ulja bez (pravih) EP aditiva, osim čuvanja sinhrona, manje su (obično) agresivna i za zaptivke (i "čuvene" i "ozloglašene" moderne manžetne) pa će te imati manje problema sa njima.
      Pogotovu zbog pristojne cene a Vi ne koristite vozilo mnogo.
      Kvalitetnije rešenje su mineralna 80W-90 GL-4 ulja, a izdvojio bih Selenia Epyx 80W-90 (takođe mineralno). Ipak, cena od oko (blizu) 6€ za litar (makar menjali na duplo dužem intervalu) možda prevazilazi potrebe "male (godišnje) kilometraže".
      Nije problem ovo ulje menjati na 40 hiljada km ali ipak na 5 god. pa je osetno skuplje.
      Pozdrav!

      Избриши
    2. Pozdrav g.Stevo
      Zahvaljujem na brzom i vise nego iscrpnom odgovoru!Vidim da ste pritom imali u vidu sve moje napomene,tako da sam se bez dileme odlucio za ulje Bell.Mnogo ste mi pomogli.Jos jednom zahvaljujem i zelim da i u ovoj godini, nesebicno i uspesno, kao i do sada,edukujete i savetujete sve one koji su zainteresovani.

      Избриши
  15. Jedan komentar na ovu temu - Radnici na MOL pumpi mi govore da ne postoji "zimski\letnji" ED, i da do -20 stepeni C ne ledi, tj. do -28 za EVO dizel.

    ОдговориИзбриши
    Одговори
    1. Poštovani g. Ivane,
      Malo je falilo da ovo završi u korpi i to iz dva razloga:
      1) Ima reklamni karakter, a izvor informacija su "zainteresovani".
      2) "Radnici" sad postadoše stručnjaci i važniji faktor od onih koji prave taj dizel (pa i EVO) u rafinerijama.

      Bilo kako bilo:
      Postoje jasno (i tačno) definisani standardi po ovom pitanju. Ako Vam već govore da ne postoji "zimski i letnji" onda neka vam kažu i koje je klasifikacije (da ne bude ovako neprecizno).
      Nije nemoguće da dizel "ne ledi" (ne izdvaja parafin) do -28°C ali se onda preplaćuje (nepotrebno je) i nije (opet) standardno gorivo (ili jeste samo je "malo bolje" od standarda što se podrazumeva (za par stepeni, obično 2-3).
      To je već prva kategorija "artic diesel" goriva (nije još za Skandinaviju).
      Ipak, iako EN 590 ne definiše tačku zamućenja "cloud point" ona je u najboljem slučaju -18 ... uh što ne volim zamućena (bez navodnika) goriva.
      Pošto su radnici sa pumpe neprikosnoveni (kao i automehaničari) eksperti (mada nisu stručnjaci) za gorivo (maziva) onda da im lepo poverujemo.
      Pošto je već tako, zimi preporučujem, a leti NE. Jednostavno je, takvi dizeli (makar aditivirani) imaju nižu zapreminsku masu (poznatije pod spec. masa a još poznatije (nepravilo) spec. tež.) pa će potrošnja goriva biti par % veća nego sa gorivom koje nije "artičko".
      Ali ko voli neka izvoli, nemam ništa protiv (dizel ne koristim).
      Pozdrav!

      Избриши
  16. Gdine Stevo, prvo da vas pozdravim i da vam se zahvalim na ovom sjajnom blogu, i na nesebičnom deljenju znanja i korisnih saveta. Dugo pratim vaš rad, puno sam naučio, čak sam dobio i direktan savet za motorno ulje za jedan moj, sada već bivši automobil. Hvala još jednom.
    U prvoj poruci sam bio samo kratak i nedorečen; odjednom mi se stvorila gužva u kancelariji... Pa zbog toga.
    Nije mi bila namera da nekoga reklamiram, niti da likujem bilu kakvu kategoriju dizel goriva, već sam sam samo hteo da ostavim podatak šta „visoko sofisticirani“ prodavci govore svojim mušterijama.
    Od skoro sam, po prvi put u životu, došao u posed jednog dizelaša, reč je o potpuno novom Fiat agregatu 1.3 mjtd (Euro 5), tako da nemam baš nikakva iskustva sa ovom temom, mislim na ponašanje ED tokom zimskih dana.
    Mol mi je pumpa u komšiluku, a kako ih „bije“ dobar glas najviše kod njih sipam gorivo. Koristio sam i NIS Ultra D, i nemam nukakvih primedbi, odlično se auto ponašao. Na Molu sipam samo obični ED, a ne aditivirani. Ako sam dobro razumeo vaš prethodi komentar, izgleda da sam napravio dobar izbor.
    Pozdrav

    ОдговориИзбриши
    Одговори
    1. Poštovani g. Ivane,
      Nije problem u gorivu, MOL dizel (ED, Euro 5, među prvima su kod nas imali takvo pre ... nekoliko godina), nego je "reklama" pumpadžija ... pa skoro antireklama.
      MOL je svakako kvalitetan proizvođač goriva (lider u regionu) i mogu preporučiti njihova goriva.
      Aditivirana goriva takođe proporučujem (naročito za "srednju generaciju" tj. od 50 do 200k km, dobro održavani) ALI vrede tek do maksimalno 5% cene (to je "plafon", realno je 2-4%) inače je bacanje para.

      P.S.
      Dva puta ste ponovili komentar (znam, znam, niste bili sigurni da je poslat, malo davi ovaj "Atom" ... bolje dva puta, lako je izbrisati, a brišem samo zbog preglednosti i prostora.

      Избриши
    2. Аутор је уклонио коментар.

      Избриши
    3. Poštovani g. Ivane,
      Nije problem u MOL gorivu, problem je u "reklami" koja je skoro anti-reklama.
      MOL je lider u regionu i (svakako) ima kvalitetna goriva.
      Već sam ih preporučivao pa samo da ponovim isto: MOL dizel (i uopšte goriva) su dobar izbor (bilo gde; ovde na tržištu Srbije).
      Aditivirana goriva preporučujem ali da pri tom nisu skuplja više od 5% u odnosu na obična, inače je bacanje para (preplaćivanje). Aditivirana goriva jedino nisu dobar izbor za zapuštene motore (koji su duže vremena koristila loš(ij)e gorivo) jer nisu dobar "lek" već "preventiva" (ako su dizne delom zapušene treba ih očistiti u servisu).
      Pozdrav!

      P.S.
      Dva puta je ponovljen Vaš komentar pa sam jedan izbrisao (znam, znam ... "Atom" (servis za komentare) malo davi ... nije problem bolje 2x nego nijedom).

      Избриши
  17. Ne bih da jedan komentar preraste u "Kapital" (u dva toma i hiljadu strana) ali da ipak naglasim da dokumentacija MOL-a kaže sledeće (a šta stiže do nas, to ne znam i neću da komentarišem).

    MOL tehnička dokumentacija (doduše od pre 3 godine) iz Centrale kaže da MOL pravi tri vrste (Euro) dizel goriva.
    Što bi Đole (Balaš) rekao:
    "Slabo divanim madžarski, nešto malo, a i to s greškom."
    ali tu je G prevodilac da pripomogne (i potvrdi ono jasno iz tabele).
    Dakle:
    Dízelgázolaj nyári je (u prevodu) "letnji dizel" i ima CFPP od +5°C!
    CFPP je najniža temp. pri kojoj dizel prolazi kroz standardizovan filter (ne "zapušuje" isti, dakle - još se može koristiti na vozilu).
    Dízelgázolaj téli je (standardni) "zimski" dizel i ima CFPP od -20°C.
    I na kraju tu je i "extra téli" sa -26°C.
    Naglašeno je "legfeljebb" (najviše, znači može biti i koji stepen niže kao što obično jeste*).
    Najverovatnije da su radnici pogledali labor. anal. gde stoji da je -28.

    * Odatle i čuvena predrasuda da ED "štiti" do -23 što je zapravo -20 (100%) a za koji stepen niže je "kako kad".

    ОдговориИзбриши
  18. Uzgred ... MOL se (svojevremeno) hvalio (na sva glas) da korisnik (čak i individualni) može da zahteva laboratorijsku analizu goriva (konkretne šarže koja je dovežena (vidi najnoviji datum i prethodni, jer je uvek mešavina dve, nikad ne istoče do kraja ... i u tragovima su prethodne, ali manje je bitno).
    Proverite da li je to (još uvek) moguće.
    Pozdrav!

    ОдговориИзбриши